Узнай-правду! (com) • Просмотр темы - Инструкция по легальному приобретению оружия
Список форумов Узнай правду! com
Здравствуй, друг! Тебе крупно повезло! Ты попал на сайт, который может изменить твоё представление о мире, если твой мозг еще функционирует. А может и не изменить, если ты - "долбоёб". Это не оскорбление, это жизнь, это статистика. Большинство читающих эти строки и есть самые натуральные . И с помощью этого сайта вы это ясно увидите. Не хочется? Тогда лучше сразу ползите отсюда подобру поздорову. Чтение этого форума может вызвать отрицательные эмоции. А.Райкин говорил:"Зритель хлопает не тому, что ты, артист, талантливый, а тому что ОН ,зритель, умный!". Здесь вы точно хлопать не будете потому, что в зеркале увидите .Осознание своего долбоёбизма, - это первый шаг, чтобы перестать быть мудаком.
Здесь просыпаются, протирают глаза, поднимаются с колен, сбрасывают цепи, расправляют крылья.

Вы впервые на этом форуме? Тогда зайдите сюда, узнаете о чем он.
Но Системе проснувшиеся не нужны, а нужны именно "долбоёбы", поэтому копируйте этот форум себе, пока его не зогбанили.
как скачать себе и зачем?    Зеркало для мобильных UZNAI-PRAVDU.RU     Копия
Новые сообщения
* Вход   * Регистрация   * FAQ     * Поиск перевод он-лайн
 



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Гладкоствольное оружие. Советы ПРОФЕССИОНАЛА.
Гладкоствольное оружие. Советы ПРОФЕССИОНАЛА.


Давайте рассмотрим, что мы можем купить на отечественном рынке, причем ориентироваться будем на нижний ценовой сегмент, и как следствие отечественного производителя. Эта ориентировка была выбрана мной по двум причинам. Во первых, чтобы мои рекомендации оказались полезны наиболее широким слоям выживальщиков, а во вторых, потому что эта часть рынка наиболее распространена. И как следствие, ремонт, апгрейд и запчасти можно найти практически в любом более-менее крупном населенном пункте.

Сначала ознакомлю вас с несколькими общими понятиями. Итак, все современные гладкоствольные ружья стреляют унифицированными патронами. А патроны эти различаются в первую очередь калибром. Распространенные калибры в РФ это 12, 16, 20 и 410 Какой предпочтительнее?

На мой взгляд первое или основное ваше ружье должно быть 12 калибра. В первую очередь это связано с тем, что 90-95% имеющегося на руках у населения оружия это оружие в 12 калибре. Соответственно и патроны изготавливаются, покупаются и продаются именно в такой пропорции. Некоторые ратуют за 16 калибр, оправдывая это тем, что при меньшей массе патрона и меньшей отдаче он по ударной мощи практически не уступает 12 калибру. Но тут надо учесть тот факт, что и вес и отдача хоть и меньше, но очень незначительно. А вот если на охоте вы внезапно оступились и упали в воду, намочив патроны, или допустим просто расстреляли весь имеющийся у вас с собой запас, то 12 калибром с вами поделится любой ваш товарищ. А если у вас 16 калибр, то на этом ваша охота закончится. А если это будет не охота??

20 калибр – второй по распространенности после 12 (однако его меньше раз наверно в 15-20, так что он хоть и второй, но это не делает его массовым). 20 – считается калибром детей, профессиональных охотников или туристов. В первую очередь это связано с весом. Ружье в 20 калибре будет весить почти вдвое меньше чем в 12. Но и картечин в таком патроне будет тоже заметно меньше. Так что ИМХО 20 калибр стоит рассматривать только или как второй ствол, для выходов на природу, когда с одной стороны хочется безопасности, а с другой тащить дополнительные 4-5 кг (вес ружья плюс немного патронов в 12 калибре) нет никакого желания или как первое ружье для ребенка или девушки.

410 калибр у нас представлен только сайгой – 410. На самом деле очень неплохое ружье. С насадкой парадокс и пулевыми патронами является весьма и весьма грозным оружием (одного мужика его родной брат прострелил от бедра до противоположного плеча таким вроде бы детским патроном, случайно конечно), в то же время мизерная отдача позволяет стрелять(и попадать) из него даже 7 летней дочурке моего знакомого. Единственный минус этого оружия – это то, что с этим ружьем охотится довольно сложно. То есть при желании можно и не так извратиться, но все – таки этот калибр для охоты не предназначен.

Также ружья делятся еще и по патронникам (а точнее по максимальному давлению, на котором можно безопасно стрелять из ружья). Патронники бывают 65,70,76 и 89 мм.

65 – это старые ружья, рассчитанные на дымный порох, стрелять современными патронами на нитропорохе из таких попросту опасно.
70 – это норма современного оружия,
85-90 процентов патронов выпускаются именно под эту мощность. 76 – это так называемые «магнум» патроны. Чуть выше навеска пороха, чуть больше дроби но и отдача тоже побольше. Стрелять такими не рекомендую, на мой взгляд в 99% всех случаев мощи 70 патрона вполне достаточно.
89 патронник (супермагнум)– это дань нашим западным друзьям, которые для того, чтобы сберечь природу переходят на стрельбу стальной дробью, а не свинцовой. У нас и патроны найти такие непросто, да и смысла в них никакого нет. Также надо уточнить, что без проблем можно использовать патроны с меньшей мощностью (т.е. если у вас патронник 89 мм, то вы можете стрелять из него любыми патронами, если 76 то стреляйте 70 и 76 патронами).

Далее, длинна ствола. Почти все ружья выпускаются в комплектациях с разной длинной стволов. Обычно это 540 мм (для помп, специально короткий ствол) 660 мм (тоже короткий ствол) 690-710 (средняя длинна стволов) и более 710 мм (напр 750 мм) – длинные стволы. Длинна стволов категорически по разному сказывается на разные боеприпасы. Если для дроби все ожидаемо – чем длиннее ствол тем кучнее прилетит сноп дроби/картечи, то для пуль наоборот, короткий ствол как правило кладет пули точнее длинного.

Но и для дроби высокая кучность не всегда хорошо. Если например на охоте из под ног у вас вылетит уточка, и вы навскидку тут же выпалите, то если у вас ствол 750 мм, то высок шанс промахнуться, так как дробь еще не успеет развернуться: на этой дистанции кучка дроби будет сантиметров 10 диаметром.

В тоже время со стволом в 540 мм на этой же дистанции куча дроби будет уже диаметром сантиметров в 20. А на дистанции метров в 40 кучка дроби из ствола в 540 мм будет метра два в диаметре, что позволит накрыть несколько целей одновременно.

Но и минусы широкого разлета тоже очевидны. Если на 40 метрах крупную дичь поразить можно, то туже уточку, или скажем зайчика может вполне и «обнести»(т.е. ни одна дробинка не попадет по цели).

А вот с пулевыми патронами как это ни странно все совсем наоборот. Считается что чем короче ствол(в разумных пределах конечно), тем точнее он будет бить пулей (поэтому на коротком стволе бекаса обычно мушка с целиком – для стрельбы пулей, а на длинном – планка для дробовой стрельбы).

Таким образом я бы порекомендовал для той-же помпы, которая никак не охотничье ружье выбрать модель с коротким стволом, а для охоты выбрать модель со средним стволом, который универсален. Также следует учесть, что чем короче ствол вашего оружия, тем проще его замаскировать, быстрее извлечь и навестись.

Еще одна часть ружья, про которую я бы хотел рассказать, это чок. Чок – это дульное сужение, которым оканчивается ствол. Они бывают в основном пяти видов Раструб(-0,25), Цилиндр (0), цилиндр с напором(0,25), получок (0,5), тричетвертичок(0,75) и чок(1).

Для пули идеальное дульное сужение – это цилиндр. Для дроби – чем больше сужение, тем кучнее полетит дробовой сноп. Про плюсы и минусы больших и маленьких дробовых снопов я уже написал выше, так что повторятся смысла наверно нет. Единственно что я хотел бы написать так это то, что как и чок, так и длинна стволов это все вторично. Как говорил очень опытный охотник, который учил меня стрелять: «чок, получек, цилиндр – да какая нафиг разница! Стрелять надо уметь! Если стрелять умеешь, то и с цилиндром на 50 метров вальдшнепа возьмешь! А не умеешь, так все равно промажешь!» Так что не заморачивайтесь на выборе дульного сужения! Вкручивайте получек и идите на стенд тренироваться на тарелочках.

Ну и напоследок коснусь прикладов. Они в массе своей бывают трех видов: охотничьи, с прямой шейкой – удобны для охоты. С пистолетной рукояткой и без приклада(используются в армии) и пистолетки со складным прикладом. Просто пистолетку выбирать категорически не советую, у гладкоствольного оружия с его отдачей приклад все таки должен быть, иначе время от времени вы будете получать по скуле, особенно если у вас весу не сто с лишним кг. На мой взгляд большой разницы между пистолетной и классической ложей нет. Я без проблем стреляю и так и так.

По отдаче – боятся ее абсолютно не стоит, большинство того, что вы слышали про сломанные от отдачи кости или еще какие ужасы – попросту надуманны. Мои знакомые весом в 55-60 кг вполне уверенно и точно стреляют из 12 калибра. Главное – уметь стрелять, т.е. принять грамотную стойку и правильно прижать ружье.

Давайте перейдем к сути. Рассмотрим имеющиеся в наличии у населения гладкоствольное оружие. Рассматривать его будем по типам механизма.

Двустволка

Сперва давайте рассмотрим до недавнего времени самое распространенное на постсоветском пространстве оружие охотника – двустволку переломного типа (да, бывают двустволки и не переломки, но это в наших палестинах крайне редкое явление). Итак, сами двустволки бывают классические – горизонталки (как можно догадаться из названия, с горизонтальным расположением стволов) и бокфлинты – вертикалки.
Двустволки – это самое надежное и простое оружие. Надежность достигается как простотой конструкции, проверенной веками, так и почти полным дублированием узлов (два ствола, двойной усм… ).

Также она является самым неприхотливым и непривередливым оружием. Патрон заколотить можно практически любой, да и ломаться там вообщем-то нечему. Хромированные стволы даже чистки не требуют. Также из плюсов – быстрый второй выстрел. Минус по сути только один – зарядов всего два. Выбирая между горизонталкой и вертикалкой надо учесть следующее: из вертикалки удобнее целится (более удобное цевье и два ствола не перекрывают всю нижнюю часть горизонта)и она обычно намного точнее бьет пулей – горизонталка обычно крестит(левый ствол бьет правее а правый левее).

Но горизонталка обычно намного дешевле. Еще при выборе ружья надо учесть, что огромная надежность двустволок располагает к покупке б/у ствола. Еще к этому располагает ужасное качество современных двустволок (несоосные патронники, плохое сведение стволов и криво нарезанная резьба под сменные чоки). Так что лучше потратить время и поискать двудулочку советских годов.

Еще есть различие по типу УСМ – с одним спусковым крючком и с двумя. Если он один, то для второго выстрела надо нажать на него еще один раз. Я рекомендовал бы выбирать ружье с двумя спусковыми крючками из-за чуть более высокой надежности, но на этом заморачиваться не стоит, УСМ довольно надежный.

Про курки. Горизонталки бывают бескурковые и курковки. Некоторые гоняются именно за курковками, надеясь на их большую надежность. Но тут следует учесть, что курки сами по себе довольно неудобны на охоте, да и повышенная надежность компенсируется тем, что выступающие курки можно сломать скажем во время незапланированного падения. Мое мнение – у курковок больше минусов нежели плюсов.

Помпа

Помповое оружие — огнестрельное оружие, в котором скользящая передняя рукоять (цевьё) двигает затворную группу, скользя при механическом воздействии на неё взад или вперёд, выбрасывая отстрелянную гильзу и досылая новый патрон. (с) Википедия.
Помпа – это второй по надежности тип оружия. Имеет некоторые проблемы с перезарядкой латуни, но в целом довольно непривередлив к боеприпасам. Родные производители более-менее массово выпустили на рынок 4 модели помп: ИЖ-81(устарел, давно не выпускается, одна тяга дает склонность к перекосам), МР-133(вышел на замену ИЖ-81, уже современная модель), Бекас и Рысь.

Теперь пройдемся по конкретнее по моделям.

ИЖ-81 отбросим сразу, как устаревшую модель с врожденными пороками, которые были устранены в следующей модели. Про нее можно коротенько сказать следующее – по возможности не брать!

Сравним две очень похожие модели: Бекас и МР-133. Начнем с того, что Вятские поляны, которые выпускали бекас, уже пару лет как не выпускают совсем ничего. Соответственно запчасти под бекас найти очень сложно. Один мой товарищ уже года полтора пытается найти рукоятку с прикладом для своего бекаса-авто, и пока безуспешно. Также под бекас нет удлинителя магазина. Так что между этими двумя моделями мое ИМХО – однозначно стоит выбрать МР-133.

Еще одна интересная модель – это ружье Рысь. Оригинальная конструкция (магазин барабанного типа и перезарядка обратным движением). Некоторые спортсмены (в дисциплине практическая стрельба) очень успешно выступают с ним, что говорит о неплохом потенциале. Но необходимо учесть также и то, что подобное оружие практически не получило распространения нигде в мире, что для меня является достаточным аргументом того, что эта схема не несет каких-либо заметных преимуществ, а в этом случае лучше обратиться к классике.

Еще была интересная модель, МР-131. Это было МР-133 с комбинированным магазином – как трубчатым, так и коробчатым. В целом довольно интересный вариант, но их было выпущено немного, а выпуск прекращен. ИМХО – связываться не стоит, вполне возможны баги в конструкции.

В целом о помпе можно сказать следующее: из плюсов – высокая надежность конструкции, неплохая всеядность, большой магазин (с удлинителями у мр-133 может доходить до 9 патронов + 1 в стволе), низкая стоимость, не требует особого ухода. Из минусов – низкая скорость второго выстрела, неудобство при стрельбе из положения «лежа», не самая высокая скорость переснаряжения магазина, для стрельбы необходимы обе руки.

Как рекомендация купившим помпу могу сказать следующее: тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Если правильно стрелять, то и скорость выстрела уступать полуавтомату будет незначительно, да и перезаряжать магазин будете очень и очень быстро. Смотрите видео, читайте статьи и тренируйтесь. Грамотный стрелок с помпой способен обойти все ее минусы. Так как помпа очень надежна, то в большинстве случаев б/у можно брать смело. Но если помпа до этого была в ЧОПе, то ее могли задрочить вусмерть. Но это сразу видно.

Полуавтоматическое оружие

Полуавтоматическое оружие можно поделить на две основные группы, холивар между владельцами которых ничуть не уступает противостоянию канонистов и никонистов среди фотолюбителей. Итак, эти группы: полуавтоматы с трубчатым подствольным магазином (как у большинства помп) и с коробчатым магазином (как у калаша). Самые распространенные представители первой группы это полуавтоматы мр-153 и бекас-авто. Собственно все, что я сказал относительно помп, все это ровно также относится и к полуавтоматам.
Бекас – куда менее распространенное ружье, имеющее огромные проблемы с запчастями и более сложный механизм.

Также МР-153 славится своей надежностью (наверно многие слышали про то, как итальянцы расстреляли из него 50 000 (да, пятьдесят тысяч) патронов за пять дней. Стреляя практически непрерывно, останавливаясь только чтобы время от времени остудить раскаленный ствол в воде или почистить механизм. И за этот бешенный настрел случилась только одна незначительная поломка (лопнула мелкая пружинка), и то по причине неправильной сборки ружья после чистки. Пока превзойти это достижение не вызвалась ни одна другая марка оружия, даже иностранная.

Еще МР-153 славится своей всеядностью. Общеизвестно, что полуавтоматические ружья не любят самокруты (патроны, заряженные самостоятельно стрелком, обычно по второму-третьему разу). МР-153 пока одно из самых всеядных ружей в этом плане и большинство самокрутов не вызывает у нее затруднений. Также она терпима к разным навескам из-за регулятора (т.е. при стрельбе тренировочными патронами с небольшой навеской выставляете регулятор на пониженное положение, чтобы без проблем перезаряж
алось, а при стрельбе охотничьими патронами или магнумами стоит отрегулировать на соответствующую навеску, чтобы механизм не разбалтывало).

Представители второй группы – Вепрь и Сайга. Про Вепрь сказать ничего не могу, кроме того что его производитель уже неоднократно упоминавшиеся вятские поляны.

Саежка – очень неплохое оружие. Тоже очень терпимо к самокрутам и довольно надежное. Коробчатый магазин имеет свои плюсы – очень быстрая смена магазина. Но также и свои минусы. Во первых, считается что при долгом лежании патронов в магазине из-за того что пружина давит на мягкий пластиковый бок может происходить деформация гильзы, что может привести к клину. Еще минус – невозможность дозарядить магазин. Т.е. в подствольный магазин вы в любой момент можете кинуть патрон другой, то дозарядить оружие с коробчатым магазином сложнее (ИМХО – минус скорее надуманный). Еще один из плюсов сайги – это есть возможность найти цевье со встроенными планками Пиккатини, на которые можно повесить лазерный целеуказатель, фонарь или тактическую рукоятку.

Сравнивая МР и Сайгу, я предполагаю следующее(все нижесказанное ИХМО (хотя от холивара я так чувствую не спасет)) МР все-таки а) чуть надежнее, хотя и незначительно. б) менее требовательно к самокрутам в)намного удобнее для стрельбы навскидку. Также следует учесть, что больше нигде в мире гладкоствольное оружие с коробчатым магазином не получило какого-либо широкого распространения.

Еще вам может встретится 20-12. Ружье, перезарядка которого осуществляется не за счет отвода газов как у вышеописанных ружей, а за счет отдачи ствола. Довольно интересный вариант, самый старый полуавтомат на отечественном рынке, но считается что сам метод менее надежен чем газоотвод.

Если в целом о плюсах и минусах полуавтоматов: из плюсов высокая скорость второго, третьего и так далее выстрелов. Возможность стрельбы практически из любого положения. Автоматика заметно уменьшает отдачу, выстрел куда более комфортный. Минусы – требовательна к патронам, требует обязательной чистки механизма.

Болтовые ружья

Они как правило представлены 20 калибром. Самые распространенные представители это ТОЗ 106, МЦ 20-01(02,03) и наверно фроловка (переделанная под гладкоствол путем рассверливания ствола или замены на новый винтовка Мосина). Самый большой плюс этого оружия – размер. ТОЗ-106 не зря получил прозвище «смерть председателя». Его в сложенном состоянии не то, что под бушлатом, под летней курточной принести незаметно можно. Но кроме размера и надежности (болт все таки) достоинств я не вижу. Недостатки – очень низкая скорость второго выстрела, магазины на 2 или 4 патрона, магазины имеют тенденцию от выстрела отваливаться. Считается, что очень неплохо бьют пулей, но те два экземпляра что попадались мне в руки, пулей ложили весьма посредственно.

Фроловка – длинная, нередко подклинивающая из-за старости штука, обходить которую лучше стороной.

Резюмируя, для выживания в сложных условиях я бы рекомендовал иметь все типы ружей, так как они созданы для разных задач. Если в основу вашего выживания вы ставите охоту, как продуктовую независимость, то я бы рекомендовал неприхотливую и непривередливую двустволку, которая сожрет любой патрон и даст быстрый и точный второй выстрел. Если в основу выживания вы ставите активную оборону – то ваш выбор помпа, которая сожрет почти любой патрон. Если ваше выживание подразумевает запас хороших патронов то полуавтомат это ваш выбор. Но нужно помнить, чтобы вы ни выбрали, главное не забывайте про тренировки. Только они превратят тяжелую палку в ваших руках в грозное оружие.

Оригинал здесь: http://www.berkem.ru/specialno-dlya-oxo ... #more-7744


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
 Заголовок сообщения: как самому сделать нож на коленке
www.zarubezhom.com писал(а):
... Некоторые, я думаю, посчитали информацию о ножеделании какой-то фигнёй, неизвестно зачем взявшейся на аналитическом сайте. И те и другие не схватили, как говорят в Америке, мой "мессидж". Слушаете сюда, Уотсон, - вы книгу "Как Закалялась Сталь" - этого иберийца "Николая Островского" читали? - Ибрейцы понимают....- об этом-то и речь, а не о ножах самих по себе.

СТ-АЛь, по английски STeEL. Я вам выделил, чтобы вы убедились, что в любом языке в слове стАЛь есть алиенское слово "БОГ", то есть что-то такое, что относится к самому принципу жизни. Недаром железо делает сталью наличие углерода - элемента характерного для живой материи. Недаром вся Юго-Восточная Азия говорит об искусстве создания "живого клинка". Вспомните заточку японских мечей-катан водными камнями http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Waterstones.jpg и http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpening_stone и http://masamiki.com/mono/tools/waterstones.htm
Я бы сказал, что это искусство, если бы слово "исскуство" не означало всё искусственное, в то время как мы говорим здесь о "живом клинке" о принципе жизни, о "Боге"; и, поскольку, я не люблю этого пошлого антропоморфного слова "Бог", - о "СУТИ ВЕЩЕЙ".

Мы здесь подходим к тому, что может являться постижением этой "Сути", "Бога" для мужчины. Мы здесь не говорим о женском поле. Женщины на само деле не нуждаются ни в одной искуственной религии, которая им навязана на настоящий момент иберийцами. Женщина не нуждается ни в каких искуссственных иудействах, христианствах, мусульманствах, конфуцианствах, буддизмах, или относительно новой религии Бахаи . Это всё религии выдуманные, искусственные. В то время как
любая женщина от природы имееет натуральную религию - ДЕТИ.
Рождение и воспитание детей и любовь к детям - это единственная натуральная и вседостаточная религия для женщины. Другие религии ей не нужны. Женщина обращается к искусственным религиям если у ней проблемы с детьми или по принуждению. Самой женщине достаточно Натуральной Религии ДЕТЕЙ. Женщина в этом смысле счастливое существо, если у неё всё ладно в этой сфере.

Мужчина же существо проблематичное. У мужчин такого натурального "Бога" и натуральной религии нет. Поэтому мужчина должен формировать себя самого как "живой клинок". И это он должен делать всю свою жизнь. Мужчина как вода, если она не журчит, не бежит, то она протухает. Как и сталь, мужчина должен быть постоянно в процесс закалки. Если этого нет, то он быстро ржавеет.

Поэтому когда я говорю о ножах, то я не имею виду пойти и купить "клёвый" фирменный нож; - я говорю о том, чтобы задумать и своими руками сделать "живой клинок", потому что когда вы делаете живой клинок, то вы делаете и формируете свой характер, свою личность.
Вот я открываю американское "Полное руководство для ведьм" одного американского конкретного и характернейшего ибрея с чисто американским именем Raymond Buckland " Buckland's Complete Book of Witchcraft". USA 1993. Среди небольшого количества инструментария ведьм Баклэнд под номером один даёт именно НоЖ
. Вот что говорит этот иберийский ведьмак (Стр. 29): "Каждая ведьма или колдун должен иметь личный нож. Называется такой нож "АТАМЕ" - Athame

Размер ножа должен быть удобным для вас лично. Обычно принято считать, что колдовской нож должен быть обоюдоострым, но совсем не обязательно. Главное не в этом, - главное, что вы не можете просто купить нож, - вы должны сделать его сами и с самого начала. И даже если вы не можете его сделать сами, вы тогда должны хотя бы видоизменить купленный нож, например заменить рукоятку или укоротить лезвие, или сделать его обоюдоострым. Важно, таким образом, оставить в этом ноже частицу своего сердца" и таким образом "зарядить" клинок, потому что его задача перенаправлять живую энергию".

Ну, что, вы поняли, что это всё не игрушки? - Это в полном смысле этого слова "КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ". Вот я вам покажу кусок интересный рекламный кусочек видео, по тепловой обработке стали при производстве ножей. Это мастера, которые сделали целую серию подробных ДВД по всему процессу изготовления ножей. Такие люди водку не пьют. и ещё тут 2 интригующих куска видео: - И тут ещё кусочек по "грайданью" У них конечно крутая мастерская: - Это и есть мужская религия и церковь.



Изготовление ножа на "коленке".
источник http://ogulov07.narod.ru/nozh2.html

На разных ножевых конференциях периодически всплывает тема «Как сделать нож?». Естественно, этот вопрос задают не профессионалы, а простые люди, обычно не имеющие ни хорошо оборудованных мастерских, ни кузни и термички, ни специальных знаний (иначе бы не спрашивали…). Зато они имеют горячее желание создать САМОСТОЯТЕЛЬНО качественный инструмент, отвечающий именно их требованиям! Единственный и неповторимый, для себя любимого! Иногда такое желание появляется из-за невозможности найти подходящий нож в продаже, иногда из-за отсутствия финансов, иногда просто от желания творить прекрасное. Главное, что это желание есть, не хватает только информации. Отправной точки. Той самой печки, от которой потом можно плясать. И найти подробную инструкцию «Как сделать нож от А до Я» - просто негде. Но для первого раза лучше всего подойдет именно такая, где подробно и поэтапно описаны все стадии работы. С фотографиями. Чтобы не изобретать велосипед, а сделать свой первый нож, пользуясь уже проверенными методами. А вот уже после этого можно, с учетом полученного опыта, изучать другие технологии и думать, как их лучше применить. Да хоть бы и свои технологии изобретать. Ведь теперь уже есть, с чем сравнить.

Теперь об оборудовании. Как было сказано раньше, эта статья для тех, у кого нет специализированной мастерской (хотя, если она есть – это плюс ). Всю работу можно провести в гараже или в квартире. Нож, о котором пойдет речь далее, был сделан именно в обычной квартире. Кроме помещения потребуется как минимум наждак. Можно использовать и покупной и самодельный. С разным диаметром и толщиной камней. С разными оборотами. Но очень желательно, чтобы камень был ровный, иначе намучаетесь. Кроме этого вам потребуется дрель (можно обойтись и ручной), сверла, напильники, абразивные бруски, выпрямитель тока, алмазный надфиль, паяльник и еще некоторые мелочи. Согласитесь, это не так уж и много. Теперь о том, что собственно мы будем делать. То есть каким будет нож и почему. Перед тем, как сделать нож, определись, для чего и в каких условиях Вы собираетесь его использовать, а потом изучите лучшие традиционные модели, которые создавались с теми же исходными условиями

1.Природные условия. Например, средняя полоса России. Главная особенность – холодные зимы. Да и летней ночью температура может падать к нулю. Не очень высокая влажность. Хвойный и смешанный лес.
2.Для чего. На природе нож – главный инструмент. Им можно и хлеба нарезать, и рыбу/дичь разделать, и щепу для растопки настругать, и посох срезать, и веревку разрезать, и от стаи гопников отбиться… Да мало ли что еще, всякое в жизни бывает.Итак, какой же нож сотни лет выполнял эту же работу в этих же условиях? Известно какой – финка! Наши соседи скандинавы разработали очень простую, надежную и удобную конструкцию. Именно ее мы и попытаемся повторить, естественно с поправками на современный технологический уровень и некоторую ограниченность возможностей.Кроме сказанного выше, у традиционной финки есть еще одно неоспоримое преимущество для нашей страны – легальность. Она является ножом хозяйственно-бытового назначения, и поэтому ее можно хранить, носить и изготавливать не спрашивая ни у кого разрешения. Теперь, когда мы наконец определились с формой ножа, можно начинать подбирать материалы. И в первую очередь, разумеется, сталь. А куда без нее? Ведь выбор стали оказывает значительное влияние на всю конструкцию. На мой взгляд, очень хорошей сталью является инструментальная быстрорежущая сталь Р6М5. Вот что о ней сказано в марочнике сталей:

Применение:для всех видов режущего инструмента при обработке углеродистых легированных конструкционных сталей; предпочтительно для изготовления резьбонарезного инструмента, а также инструмента, работающего с ударными нагрузками.
Химический состав в %:
C
Si

Mn

Ni

S

P

C

Mo

W

V

Co
0,82 – 0,9

до 0,5

до 0,5

до 0,4

до 0,025

до 0,03

3,8 – 4,4

4,8 – 5,3

5,5 – 6,5

1,7 – 2,1

до 0,5
Твердость после закалки и трехкратного отпуска – 63-65 HRC

Здесь скажу лишь, что это очень твердая сталь, прекрасно держит заточку, ржавеет меньше, чем углеродистые стали (например популярная 65Г – рессорная), но больше, чем нержавеющие (например 65Х13, 95Х18), так что нож из нее требует некоторого ухода, но и платит за него сторицей.
«Но у нас в универмаге нет бруска стали Р6М5!», - скажите Вы. Да, но ведь можно найти подходящее изделие из нее! Из этой стали делают: сверла, фрезы, резцы, и главное, ножовочные полотна! Именно ножовочное полотно нам и потребуется. Но не какое-нибудь там ножовочное полотно, а полотно от маятниковой пилы по металлу. Ими еще рельсы пилят. Габариты у таких полотен бывают разные. Обычно они лежат в таких пределах: толщина около 2 мм, длина 400-500 мм, ширина 30-40 мм. Цвет черный или серый (после заводской термообработки), поверхность на ощупь шершавая. На полотне можно найти марку стали. Если это не Р6М5, а Р3М3Ф2 – не пугайтесь, они взаимозаменяемы. Цена такого полотна на рынке может колебаться от 20 до 200 рублей. При осмотре обратите внимание на то, насколько оно прямое. Идеально ровное найти очень тяжело, поэтому небольшой изгиб можно простить.
Очень полезно перед работой проверить материал на скрытые дефекты, микротрещины. Могу предложить для этого один способ, но он требует опыта. Зато годится для оценки качества как заготовки, так и готового изделия, и не требует оборудования. Возьмите пластину металла за один конец, не слишком сильно сжимая, и поднесите к уху. Подушечкой указательного пальца другой руки проведите по какому-нибудь острому выступу, заусенцу заготовки или по режущей кромке готового изделия (поперек, а не вдоль, а то палец отрежете!!!). Если при этом слышен высокий и чистый звон, значит все ОК! Но, чтобы научиться проводить такую оценку, желательно послушать заведомо качественную и заведомо дефективную сталь. Если вы четко слышите разницу, постарайтесь ее хорошо запомнить. Это Вам еще ни раз пригодится.
Теперь вернемся к нашему полотну и легальности ножа. Есть общее правило: с увеличением твердости увеличивается и хрупкость. Толщина полотна – около 2 мм. Некоторые считают, что этого недостаточно. Но прочность клинка зависит и от его геометрии. От длины, ширины, формы клинка и формы спусков.

Был у меня такой случай: Делал я как-то себе нож для леса. Длина клинка – 105 мм, ширина 27 мм, толщина – около 2 мм. Сталь – Р6М5. Монопластинчатый монтаж. Показал его двум своим знакомым. Они дилетантами небыли, ножи любили и имели некоторый опыт их изготовления. Нож им понравился, но, когда я назвал марку стали, начали морщиться: «Сталь слишком хрупкая, лопнуть может…». Я дал им нож и предложил сломать его, пользуясь только руками. И хотя оба они были весьма не слабы, ничего у них не вышло. А нож этот жив до сих пор.

Конечно, сломать можно все, что угодно, особенно если задаться такой целью. Например, воткнуть нож в дерево и навалиться на бок рукояти перпендикулярно плоскости клика. А можно просто положить на наковальню и долбануть кувалдой со всей силы. Но только в этом не сталь будет виновата.
Нож создан для того, чтобы резать, при необходимости – колоть. Но не для того, чтобы рубить железо или пользоваться им как монтировкой. И если увеличить толщину обуха, то резать нож будет хуже. А все потому, что инструмент не соответствует задачам. Так что если нужно срубить дерево – берите топор, для создания рычага при поднятии тяжестей воспользуйтесь ломом, а ножом – режьте.
Кроме того такая толщина делает нож абсолютно легальным.

Согласно ГОСТу Р №51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные»:
1.1. Ножи разделочные и шкуросъемные, предназначенные для использования как в условиях промысловой или спортивной охоты (в том числе, подводной) и рыбалки, так и для хозяйственных нужд, являются хозяйственно-бытовыми и не относятся к холодному клинковому оружию.

1.5.1. На изделия, изготовленные самодельным способом, распространяются конструктивные и технические требования, установленные настоящим стандартом, а также виды и методы контроля, только в части установления и оценки их соответствия ножам разделочным и шкуросъемным, относящимся к хозяйственно-бытовым ножам, при проведении криминалистических исследований и экспертиз.

Технические требования к ножам разделочным и шкуросъемным.
Толщина обуха клинка, менее 2,4 мм при длине клинка до 150 мм при наличии в конструкции ножа одностороннего или двухстороннего ограничителя, либо подпальцевых выемок на рукояти.
Это значит, что нож с толщиной на обухе 2 мм и длиной клинка до 150 мм при любой форме рукояти и гарды не является холодным оружием (кроме кинжалов). Их можно хранить, носить и изготавливать, и Вам ничего за это не будет. Это конечно не панацея. Многие в милиции считают закон фактором, препятствующим работе, а большинство вообще не читает. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Знайте свои права, настаивайте на их соблюдении и Вы не окажетесь в тюрьме по чьей-то ошибке!


Для рукояти вполне подойдет дерево. Оно приятно и удобно лежит в руке, не холодит руку на морозе. После правильной обработки не гниет и не берет воду.
Какое же дерево лучше использовать и где его взять? Подойдет и береза, и бук, и клен, и вишня, и груша, и орех, и самшит, и красное дерево. И есть два способа их достать, не тратя годы на самостоятельную сушку. Способ первый – паркет. Идем в магазин торгующий строительными и отделочными материалами. Находим отдел с паркетом. Выбираем и покупаем. При желании найти можно почти все, а дорогой паркет часто продают поштучно. Способ второй – вторсырье. Ищем в гараже/на свалке/у знакомых старую мебель. Например столы или стулья. На них шло вполне приличное дерево. Для этого ножа я нашел ножку стула из бука.
Еще нам потребуется пластина толщиной 3-5 мм из латуни или бронзы для втулки и латунный пруток диаметром 4-6 мм для заклепки (размеры и материал отражают мои предпочтения, аксиомой не являются).
Кое-что в классической конструкции нам придется изменить. А именно – способ монтажа. В классическом пуукко (так сами финны называют свои ножи) хвостовик клинка проходит сквозь всю рукоятку и расклепывается на подложенной шайбе. Это надежный и добротный способ крепления, но мы так делать не будем. Просто потому что не сможем. Скорее боек молотка расклепается, чем хвостовик из стали Р6М5. А отпускать его отдельно от тела клинка… сложновато. А мы просто изменим способ монтажа на более доступный.
Для первого раза вполне подойдет всадной монтаж с одной заклепкой. Он немного менее надежен, но если его качественно исполнить, то конструкция будет достаточно прочной.
Теперь нужно выбрать прототип. Для этого руководства прототипом будет вот такой нож:

Изображение

Клинок: длина – 100 мм, ширина – 23 мм, толщина – 2 мм. Рукоять: длина (с втулкой и грибком) – 100 мм, ширина (втулка/центр) – 24/27 мм, толщина (втулка/центр) – 11/17 мм.
Начнем с общего чертежа. На нем будут отражены все детали в сборе.

Изображение

Это нужно для того, чтобы хорошо понять самому, что и как вы собираетесь делать. После этого делаем еще один чертеж. На нем должен быть только клинок и хвостовик.

Изображение

Это требуется для того, чтобы перенести чертеж на сталь. Для этого вырезаем силуэт клинка с хвостовиком, кладем его на ножовочное полотно и обводим карандашом (хвостовик должен доходить как минимум до середины будущей рукояти). После этого я обычно повторяю контур электрогравером (девайс называется «Орнамент-1», сочетает функции электровыжигателя и электрогравера, гравирует электродугой), но где его достать – не представляю. Поэтому можно обойтись и простым карандашом, как раньше делал и я. Просто во время работы разметку придется периодически обновлять (Разметка контура лезвия на заготовке может выполняться твердосплавной чертилкой стоит около 80 руб. на рынке (-вещь!) или в конце концов перманентным маркером (черного цвета) не стирается и держит нагрев!). Разметка на металле должна выглядеть так.

Изображение

Теперь переходим к станку.На станке нужно снять с заготовки лишний металл (Обточку заготовки по контуру целесообразно выполнять на штатной полке наждака (если он заводской) - рука меньше устает). Делайте это постепенно, не старайтесь форсировать события. Во время работы заготовка быстро и сильно нагревается. Держите рядом с собой ведро с водой и почаще окунайте в него заготовку (Именно ведро, а не дохлая пол-литровая консервная банка, где только кончик лезвия умещается- частая ошибка новичков...). Эта сталь сохраняет кристаллическую структуру при значительном нагреве, но при резких перепадах температуры могут образовываться микротрещины. Именно они могут быть причиной того, что ножи ломаются при, вроде бы, незначительной нагрузке. А потом говорят: «Сталь хрупкая»… Будьте особенно внимательны при выведении острия. Чем тоньше металл, тем быстрее он нагревается.Единственное место, которое пока трогать не стоит – это конец хвостовика. Его мы оформим попозже.
После того, как Вы сняли все лишнее, выравниваем прямые на боковой поверхности круга. Особенно обух и будущую режущую кромку. Хотя и хвостовик тоже полезно подравнять (Работа на боковой поверхности наждачного круга у профи (токарей-слесарей) дурной тон.... Ибо опасно, часто круг разлетается именно при сильном давлении на боковую поверхность, особенно на меленьких наждаках. Но при изготовлении ножа очень соблазнительно... если очень аккуратно- то можно). У Вас должно получиться примерно следующее.

Изображение

Обратите внимание на то место, где клинок переходит в хвостовик. Не пытайтесь сделать там прямые углы, это ослабит конструкцию.



Переходим к отверстию под заклепку. Его в домашних условиях невозможно просверлить ни обычным сверлом, ни победитовым. Его вообще просверлить очень трудно. Но это нам и не нужно! Ведь в школе, не уроках химии, мы изучали электролиз. Именно эта технология и поможет нам сейчас.
Для этого нам потребуется выпрямитель тока. Я воспользовался самодельным, с напряжением 0-27В, но думаю подойдет и какой-нибудь китайский, от бытовой техники. Вообще-то, насколько я помню смысл технологии, здесь важно не напряжение, а сила тока. Но это вы и сами выясните, почитав умные книжки, или методом тыка – кому как нравится.
Теперь приготовим электролит. Для этого наберем в пол-литровую банку теплой воды и насыпем в нее ложку повареной соли (NaCl). Размешиваем… Все, электролит готов!
После этого надо подготовить заготовку. Сначала покрываем ту часть, которая будет погружена в электролит, парой слоев быстросохнущего лака. Я взял черный цапонлак. Но практика показывает, что такой изоляции недостаточно, поэтому сверху перематываем это все парой слоев изоленты. Это делается до того, как окончательно высохнет второй слой лака. Не натягивайте ее слишком сильно. На конце хвостовика свободный выход изоленты нагреваем на огне и, загибая вверх, прижимаем пальцем к хвостовику. Обычно это надежно герметизирует, но даже если электролит и попадет туда, ничего особенно страшного не произойдет. Во-первых, там лак. А во-вторых, именно по этой причине мы и не стали его обтачивать.
Для того, чтобы сделать отверстие, необходимо обеспечить доступ электролита к заготовке в нужных местах. Размечаем на изоленте место, где будет находиться отверстие, с обеих сторон. Прожигать отверстие с обеих сторон одновременно получается не только быстрее, но и ровнее. Размеченные отверстия должны быть меньше в диаметре чем те, которые необходимо получить.
Вырезаем отверстия в изоленте по разметке. Имейте ввиду, что после того, как вы их вырежете, они примут овальную форму, вытянувшись поперек хвостовика. Бороться с этим нужно сразу двумя способами. О первом я уже говорил – не натягивайте изоленту во время наматывания. Второй – вырезайте отверстия немного овальными, но вытянутыми вдоль клинка.
В прорезанное отверстие капаем лак и надавливаем на изоленту по краям отверстия. Оттуда выходят пузырьки воздуха. Отпускаем изоленту – лак уходит под нее. Держим заготовку горизонтально, ждем, пока высохнет. Переворачиваем и повторяем то же самое с другой стороны. Когда все просохло, берем острое шило и счищаем слой лака там, где необходим контакт заготовки с электролитом.

Изображение

Описание подготовки к электролизу занимает много времени, но проводится гораздо быстрее (с опытом, разумеется). Но для начала рекомендую попробовать прожечь отверстие в каком-нибудь ненужном кусочке полотна, чтобы ненароком не испортить заготовку.
Пришло время электролиза! Опускаем заготовку в электролит. Естественно, электролит не должен касаться заготовки нигде, кроме того места, где будет отверстие, поэтому заготовку желательно закрепить от случайного съезжания. Подключаем плюсовой провод от выпрямителя при помощи «крокодила» к заготовке, а минусовой опускаем в электролит. Я предпочитаю такую полярность потому, что вокруг отрицательного электрода образуется много пузырьков, и, если поменять полярность, пузырьки будут мешать доступу электролита к заготовке. Провод следует брать медный и не слишком тонкий. После включения выпрямителя коснитесь отрицательным электродом тех участков заготовки, которые собираетесь прожечь, прямо в электролите. Убедитесь, что процесс пошел (вокруг отрицательного электрода появилось множество пузырьков).
Все это выглядит примерно так.

Изображение

На схеме синим цветом выделена изолированная часть клинка, серым – неизолированная, оранжевым – прожигаемое отверстие, желтым – электролит; красный провод – плюс, зеленый – минус.
В этой статье я не буду рассматривать электролиз с точки зрения химии и физики. Это отклонение от темы. Так что если Вам, как и мне, нравится понимать, что именно Вы делаете, то ищите материалы по этой теме самостоятельно. Они есть и в сети и в учебнике химии.
Время, необходимое на прожигание отверстия, зависит от силы тока. Но ориентируйтесь на 0,5-3 часа. Заготовку необходимо периодически вынимать и проверять диаметр отверстия. Для этого можно изготовить один инструмент. Берем гвоздь – двухсотку. Отпиливаем или откусываем шляпку. Зажимаем в патрон электродрели со стороны бывшей шляпки, включаем дрель и прикладываем к острию напильник под нужным углом. В результате получаем конус, которым удобно замерять внутренний диаметр круглого отверстия.
Остановить электролиз нужно до того, как отверстие достигло нужного диаметра. Дело в том, что оно получается не совсем круглым, и стенки у него не совсем прямые.

Изображение

Для того, чтобы выровнять его и расточить под нужный диаметр используются или конические корундовые шарошки, или алмазные шарошки стоматологов разнообразной формы. Первые берутся на строительном или инструментальном рынке, вторые – в «Медтехнике» или у стоматологов.
Зажимаем шарошку в дрель и просто выравниваем отверстие изнутри, пока не достигаем желаемого результата. Тут и описывать то особо нечего.

Изображение

Основные преимущества электролиза:
1. Это легкий способ получения отверстий разного диаметра (Для разных целей я прожигал отверстия от 2 до 10 мм).
2. Не требует дорогостоящего оборудования.
3. Заготовка практически не подвергается воздействию перепадов температуры. Конечно, небольшое нагревание имеет место, поэтому не стоит применять для изоляции парафин. Но по сравнению с таким методом, как прожигание электросваркой, температуру во время электролиза можно считать постоянной (очень не рекомендую пользоваться электросваркой: все ножи были сломаны при незначительной нагрузке, даже если в них использовался монопластинчатый монтаж).
Теперь следует подготовить заклепку, при помощи которой хвостовик будет закреплен в рукояти. Лучше всего взять латунный прут диаметром 4-6 мм. Болтики этого диаметра используются в сантехнике, можно сделать заклепки из них. Я использовал для заклепок Г-образный латунный прут, который держит поплавок на шаровом кране (в бочке, пардон, унитаза). Если его выпрямить, то полезная длина составит около 270 мм при диаметре 5 мм.
Диаметр заклепки должен быть немного меньше диаметра отверстия на хвостовике. Что под что подгонять – дело ваше. Длину заклепки мы определим во время изготовление рукояти.

Переходим к следующей процедуре – выведению спусков. Вогнутые спуски выводятся не станке довольно легко, камень то круглый. Попробовать их сделать попозже конечно стоит, хотя бы ради практики. Они хорошо подходят для надрезания, но хуже для сквозного реза. Плоский клин – нечто среднее по своим свойствам. Но он слишком сложный и трудоемкий, если выводить от обуха, то обух должен быть гораздо толще 2 мм.
А мы будем выводить слабовыгнутые «линзовидные» спуски. Подобные спуски делают на японских клинках. Они великолепно подходят для сквозного реза.
Спуски должны быть одинаковой ширины, иметь одинаковый угол и заканчиваться одновременно и четко. По поводу первых двух пунктов – практика, практика и еще раз практика.
Теперь по поводу того, что спуски должны заканчиваться одновременно и четко. Для этого я использую очень простой стопор – все ту же изоленту. Перематываем ей клинок несколько раз в том месте, где должны заканчиваться спуски – и вперед! Вот как это выглядит в процессе работы.

Изображение

Не забывайте почаще охлаждать клинок. Чем меньше будет диапазон перепадов температур – тем лучше.
Выводить спуски – очень тяжелое и утомительное занятие, особенно с непривычки. Поэтому не точите дольше, чем полчаса - час подряд. Отойдите от станка, займитесь чем-нибудь другим, а когда отдохнете, можете снова возвращаться к работе. Иначе начнете спешить, раздражаться, угробите заготовку, а потом вообще бросите все это дело. Лучше работать по полчаса в день и закончить спуски за неделю.
Во время работы периодически останавливайтесь и контролируйте качество спусков. Они должны быть абсолютно симметричны. Ширину спусков можно контролировать на глаз. Геометрию и равномерность контролируйте на ощупь, проводя большим и указательным пальцами по всей длине спусков с обеих сторон одновременно.
Главная сложность тут в том, что нельзя смотреть на обе стороны одновременно. Но за исключением двух мест! Первое – там, где режущая кромка переходит в пятку. Второе – там, где обух переходит в острие. Обращайте особое внимание именно на эти места.
Не пытайтесь сразу добиться бритвенной остроты при выведении спусков. После завершения этого этапа режущая кромка будет еще довольно тупой.
Когда закончите со спусками, снимите неровности с плоскости клинка. На хвостовике сделаем небольшие асимметричные выемки для лучшей фиксации в рукояти. Торец хвостовика немного скругляем и затачиваем. Вот что должно получиться.

Изображение

Теперь приступаем к самому нудному – шлифовке и полировке. Это нужно, во-первых, для защиты от коррозии, во-вторых для более качественного сквозного реза.
Этап первый. Кладем заготовку на стол, берем небольшой средне-грубый камень, и начинаем его ребром стачивать все неровности, которые остались после обработки наждаком. Проводим бруском вдоль клинка туда и обратно. Много раз. И так до тех пор, пока поверхность не станет однородной.

Изображение

Этап второй. Берем большой и длинный прямоугольный камень средней дисперсности. Кладем на стол и по возможности закрепляем. На этом камне выравниваем спуски и выводим режущую кромку.

Изображение

Этап третий. Устанавливаем на наждак вулканитовый диск. Прекрасная штука для предварительной полировки. При полировке на нем, также как и на обычном наждаке, почаще обмакивайте заготовку в воду. Вот что получается после полировки.

Изображение

Вообще, конечно, можно было отполировать клинок и получше. Даже желательно, так как это защищает его от коррозии (уменьшается площадь поверхности, контактирующей с агрессивной средой). Но сделать этого без дополнительного оборудования практически невозможно – сталь очень твердая и вручную не полируется.
Если нет вулканитового диска, можно воспользоваться войлочными кругами и абразивными пастами разной дисперсности. Принцип тот же – от большей дисперсности, к меньшей.
На этом заканчиваем работу с клинком и переходим к втулке.



Для нее хорошо подходят латунь и бронза. Они не коррозируют, легко обрабатываются, но при этом достаточно твердые и прочные. Алюминий не рекомендую – слишком мягкий и маркий. Втулка отделяет лезвие от рукояти и уменьшает нагрузку на самое слабое звено – часть хвостовика, которая находится сразу за втулкой.
Для начала находим пластину подходящих габаритов. Это единственная деталь, которую я даже не знаю где взять («Латунь листовая: можно найти старые юбилейные медали кустарного изготовления, толщина 5-6 мм (типа Васе к 50-летию.. и т.д.), были такие в советское время»). Но надеюсь, что это не стает для Вас большой проблемой. Есть вариант сделать и втулку из твердого дерева. В общем, импровизируйте. Я нашел пластину из латуни толщиной чуть более 3 мм.
На пластине размечаем контур будущей втулки и то место, где мы будем делать пропил под хвостовик. Линию разметки пропила прочерчиваем как можно глубже и отчетливее.
Зажимаем в дрель сверло 2,0 мм (плюс минус 0,2). Берем керн (если нет, подойдет и обычный дюбель), и керним первое отверстие в половине диаметра сверла от того места, где пропил должен закончиться. Сверлим это отверстие. Керним следующее отверстие в половине диаметра сверла от края предыдущего отверстия. Сверлим. И т.д. до упора.
Два важных нюанса. Первый – керните следующее отверстие только после того, как просверлили предыдущее. Так проще исправить косяки, если они будут. Второй – последнее отверстие сверлите не около предпоследнего, а там, где пропил должен закончиться. Убрать перемычку будет гораздо легче. Вот что должно получиться.

Изображение

Теперь направляем сверло в перемычку одного из центральных отверстий под углом около 45 градусов и аккуратно ее рассверливаем. Рассверливаем все перемычки, какие можем. После этого неровности выравниваются плоским надфилем. Подгоняем пропил до тех пор, пока хвостовик не войдет в него до конца.

Изображение

Когда пропил готов, остается только придать втулке окончательную форму. Сначала спиливаем все лишнее ножовкой по металлу, потом ровняем на наждаке. Лучше сделать втулку на 1-2 мм больше чем требуется по плану, и подогнать ее при подгонке рукояти. Вот как выглядит результат с внешней

Изображение

и с внутренней

Изображение

стороны.
Соединение втулки с клинком необходимо герметизировать. Лучше всего пропаять . Здесь тоже есть секрет: во время пайки обмотайте клинок мокрой тряпкой, это предохранит его от лишнего нагрева. Наносим на то место клинка, где будет втулка, паяльную кислоту и основательно лудим его. Зажимаем клинок в тиски лезвием вниз. Смачиваем кислотой пропил втулки. Надеваем втулку на хвостовик, кладем на нее жало паяльника. Паяльник нагревает втулку, она плавит олово и опускается на свое место. После этого можно пройтись паяльником по зазору между хвостовиком и втулкой сверху и снизу. Важный момент: пока олово не застыло, поставьте втулку строго перпендикулярно клинку (надеюсь, никто не схватится за нее голыми руками). Теперь даем всему этому остыть. Лить холодную воду не стоит.
В некоторых местах могут остаться капли и подтеки олова. Это не эстетично! Поэтому берем напильник или надфиль и стачиваем их. Особенно со стороны клинка. Вот как это выглядит со стороны клинка

Изображение

и со стороны хвостовика.

Изображение

После пропайки между клинком и втулкой не должно оставаться никакого зазора. Иначе туда во время эксплуатации будет попадать вода/кровь/грязь и хвостовик будет ржаветь.
Под втулку вырезаем кожаную прокладку.

Изображение

Она нужна для того, чтобы обеспечить герметичность соединения втулки и рукояти. Самые лучшие прокладки получаются из советского солдатского ремня, но подойдет и другая в меру толстая плотная кожа.



Вот мы уже и до рукояти добрались! У меня есть круглая буковая ножка от стула, от этого и буду отталкиваться.
Сначала ножовкой по металлу спиливаем один торец с таким расчетом, чтобы он как можно плотнее прилегал к втулке, когда хвостовик будет внутри рукояти. Конечно, в домашних условиях идеала вы не достигнете, но ведь для этого мы и вырезали прокладку из кожи.
После этого по центру размечаем углубление под хвостовик. По сути это должен быть пропил, как на втулке, только большей ширины и глубины и не сквозной. Поэтому и делаем мы его как на втулке, только сверлом 3,5-4 мм. В идеале он должен быть таким, чтобы в него плотно входил хвостовик и чуть-чуть длиннее. Вставляем хвостовик без прокладки в будущую рукоятку и смотрим, где и как к ней прилегает втулка. Замеченные недостатки исправляем на наждаке, на боковой поверхности диска.
С боковой поверхности рукояти ножом срезаем то, что уж точно является лишним, но оставляем еще около 5 мм дерева, которые будут сняты позже на наждаке. Вот результат.

Изображение

Одна из самых сложных операций – сверление отверстия под заклепку, которая будет фиксировать хвостовик. Это можно делать и до и после вклеивания рукояти в хвостовик, но риск ошибки все равно значителен. Пока что лучшая технология такова. Накладываем хвостовик сверху рукояти параллельно пропилу под него, втулку прижимаем к торцу будущей рукояти (прокладка должна быть одета). Шилом отмечаем на дереве центр отверстия. Просверливаем рукоять только с одной стороны, до пропила под хвостовик. Диаметр сверла – 2/3 от диаметра заклепки.
Вклеиваем рукоять. Для этого потребуется два вида бинарного клея – эпоксидка и «холодная сварка». Это надо делать быстро, так как время жизни эпоксидки (классической) – около часа, а «холодной сварки» – 15 минут. Сначала разводим эпоксидку и смазываем ей с обеих сторон кожаную прокладку. Надеваем прокладку на хвостовик и прижимаем к втулке. Потом отрезаем и смешиваем «холодную сварку». Раскатываем ее в ладонях тонкой колбаской и набиваем в отверстие в рукояти под хвостовик. Не пытайтесь заполнить ей все свободное пространство – туда еще должен поместиться хвостовик. Собственно, его мы теперь туда и помещаем. Упираем острие в толстую деревянную доску и давим на рукоять сверху. Если к концу пошло очень туго, можно постучать киянкой. Не переусердствуйте, дерево может лопнуть. Вот как будет выглядеть результат ваших трудов.

Изображение

За следующие сутки клей полностью полимеризуется, а пока отдыхайте.
Сутки прошли, клей просох, продолжаем сверление отверстия под заклепку. Вставляем сверло в отверстие и досверливаем его до конца. Если при этом сверло не уперлось в металл хвостовика – все хорошо, если же уперлось – можно попробовать сверлить немного под углом. Когда отверстие готово, растачиваем его круглым надфилем до нужного размера. Потом проходим его сверлом, диаметр которого равен диаметру заклепки. В идеале заклепка должна входить в отверстие с небольшим усилием. Вот как выглядит отверстие.

Изображение

Только после этого отмеряем длину рукояти и отпиливаем лишнее ножовкой по металлу.
Снова переходим к наждаку. На грубом корундовом камне придаем форму рукояти (не забывая про втулку). В этой работе тоже есть своя особенность. Пока камень чистый, он хорошо стачивает дерево. Но через некоторое время он покрывается коркой сгоревшего дерева. После этого он точит гораздо хуже, к тому же начинает сжигать дерево. Чтобы этого не происходило, периодически проходитесь по рабочей поверхности камня твердой сталью (кусок пилы из Р6М5 вполне подойдет).
После того, как придадите форму рукояти на станке, переходим к заклепке. Вставляем прут в отверстие и отмечаем, где его нужно отпилить. Длина прута должна быть равна толщине рукояти, плюс 4 мм – по 2 с каждой стороны. Отпиливаем будущую заклепку от прута, и выравниваем торцы на станке. Вставляем заклепку в рукоять и расклепываем с обеих сторон молотком на наковальне. Если во время сверления отверстия под заклепку сверло пошло не туда и отверстие получилось овальным, на этом этапе это можно исправить. Из дерева, которое пошло на рукоятку, вырезаем щепку длиной 5-10 см и с профилем полумесяца. Вставляем ее между заклепкой и деревом рукояти до заклепывания, забиваем молотком и срезаем ножом лишнее. После этого расклепываем заклепку. Вот как выглядит заклепка в ровном отверстии,

Изображение

а вот как в исправленном

Изображение

отверстие уходило вверх и влево. Если быть точным, то эти фотографии сделаны уже после выравнивания рукоятки напильниками и наждачной бумагой разной дисперсности. Основное правило здесь такое же, как и в шлифовке – от большей дисперсности к меньшей.
Если рукоятка полностью Вас устраивает, значит, пора позаботиться о том, чтобы она радовала Вас долгие годы. Для этого ее надо пропитать льняным маслом. Оно используется для разведения художественных масляных красок, поэтому его можно найти в магазинах, торгующих товарами для художников.
Пропитать дерево маслом можно двумя способами – выдержать несколько дней (3-7) рукоятку в масле при комнатной температуре, или проварить в нем в течение одного-двух часов. Вот как выглядит процесс проваривания в масле.

Изображение

Обратите внимание на то, что клинок обмотан мокрой тряпкой в том месте, где контактирует с горячим металлом сковородки. Дело в том что она очень прилично нагревается, настолько, что может расплавиться и потечь олово на втулке.
Масло периодически лучше доводить до кипения, а потом отключать плитку и давать немного остыть, так пропитка пойдет быстрее и эффективнее.
Преимущество пропитки с нагреванием в том, что на нее уходит гораздо меньше времени. Но есть и недостаток – нагретое льняное масло растворяет эпоксидку.
К чистому льняному маслу можно добавлять разнообразные присадки. Советую поэкспериментировать с пчелиным воском и дегтем (натуральными). Если добавить натурального живичного скипидара (1:1), это в два раза сократит время полимеризации. Но сначала стоит попробовать чистую льнянку, чтобы было с чем сравнивать. Вот как выглядит рукоять после пропитки.

Изображение

Техника безопасности – выбрасывайте тряпки, пропитанные льняным маслом в пожаробезопасное место, т.к. они склонны к самовоспламенению.
После пропитки рукоять необходимо просушить. Это занимает около месяца. За это время масло полимеризуется, дерево станет тверже и будет защищено от влаги и гниения.
Когда рукоять просохнет, можно ее немного полирнуть. Для этого я использовал рецепт, который дал Mexican. Полировальная паста готовится из натурального скипидара, стеарина (не парафина!) и зубного порошка. Все компоненты берутся в равных долях. Я вместо стеарина использовал натуральный пчелиный воск. По моему мнению, эту пасту не стОит долго хранить, лучше готовить каждый раз новую.
Зажимаем клинок ножа в тисках, наносим теплую пасту на рукоять и полируем длинной и узкой полоской ткани. Не берите искусственную ткань, только натуральную.
Но это все только после того, как рукоять просохнет. А пока можно заняться ножнами. Ножны – это неотъемлемая часть ножа. Они защищают клинок и позволяют размещать нож на амуниции. От их конструкции зависит, насколько легко, быстро и бесшумно можно вынуть нож и убрать его обратно. Причем вторая процедура не менее важна, чем первая. Это хорошо чувствуется, если зимой в лесу для того, чтобы убрать нож, приходится расстегивать тулуп и снимать рукавицы. При температуре под минус сорок – удовольствие ниже среднего.
Но скандинавы спроектировали не только хороший нож, но и хорошие ножны под него. Их особенность в том, что нож входит в них до половины рукояти (а иногда и до грибка) и фиксируется за счет трения. Это позволяет вкладывать и извлекать его на ощупь и у рукавицах.
Теперь о том, как делаю ножны я. Первая особенность в том, что я всегда делаю вкладыш и только из дерева. Материалом для него служат дощечки от ящика из-под бутылок или чего-то еще. Их примерная ширина – около 5 см, толщина – около 5-10 мм. Материал – скорее всего сосна. Выбираем ровную дощечку без трещин и сучков. Кладем на нее нож и обводим клинок карандашом. Теперь скальпелем или острым сапожным косяком прорезаем контур на глубину около 2 мм. После этого резцами по дереву аккуратно выбираем углубление, в котором будет находиться клинок. Для того, чтобы контролировать глубину углубления, периодически накрывайте заготовки другой ровной дощечкой и пытайтесь вставить клинок в остающуюся между ними щель. Насколько свободно ил плотно клинок будет сидеть во вкладыше, зависит от вашего желания. Когда углубление будет полностью выбрано, обводим его карандашом по периметру на расстоянии около 2-3 мм от края углубления. Это и будут габариты вкладыша. Убираем все лишнее сначала ножовкой по металлу, а потом на наждаке. Накладываем получившуюся заготовку на другую ровную дощечку и обводим карандашом по периметру. Вырезаем. Вот что должно получиться.

Изображение

Обратите внимание на две детали. Первая – в нижней части вкладыша делается отверстие-сток на тот случай, если ножны попадут в воду. Вторая – в верхней части делается что-то вроде воронки, которая направляет клинок при вкладывании в ножны. Если ее не сделать, то острие будет втыкаться в торец вкладыша.
Для того, чтобы половинки вкладыша держались вместе, их нужно склеить. Эпоксидка для этого вполне подойдет. Чтобы склеивание было качественным, обматываем вкладыш изолентой и кладем на сутки на батарею. После этого обтачиваем его на наждаке, придавая округлую форму.

Изображение

вкладыш

Изображение

устье вкладыша
Обратите внимание, на фото 2 видна воронка, в которую входит клинок.




Перед тем, как перейти к кожаному чехлу, необходимо определиться со способом ношения ножа. От этого зависит количество и расположение петель под ремень. Я собираюсь носить нож двумя основными способами – свободно подвешенным за петлю на ремне с правой стороны и заткнутым за ремень со стороны живота или спины с продеванием ремня в петлю. Для этого достаточно одной петли, но пришить ее нужно не напрямую к чехлу, а через металлическое полукольцо.


Изображение

Это необходимо для того, чтобы можно было одинаково удобно носить ножны как первым,


Изображение

так и вторым


Изображение

способом. Еще один важный момент – петля должна быть закреплена на чехле выше центра тяжести всей конструкции нож-ножны, иначе при свободном подвесе нож будет переворачиваться рукоятью вниз.
Найти качественную кожу для чехла довольно тяжело. Выручает вторсырье. Для этих ножен я взял кожу со старых сношенных сапог.
Не буду подробно описывать процесс выкраивания и сшивания, остановлюсь только на некоторых деталях. Для сшивания я использовал специальные иглы с трехгранным острием, отверстия в коже предварительно прокалывал шилом. Сшивал кожаным шнуром диаметром 2 мм, который купил в магазине тканей. Вещь очень прочная, двумя руками не рвется. Технология его изготовления мне неизвестна. Шил двумя иголками навстречу друг другу (кажется, это называется двойным стачным швом). Чехол прошивается снизу вверх. Обратите внимание, что внизу остается отверстие для удаления попавшей влаги.
Остался финальный аккорд. Если кожа мягковата и устье ножен не держит форму, делаем следующее. Вырезаем прямоугольный кусок кожи, сгибаем в кольцо (гладкой стороной внутрь) и вклеиваем его изнутри в устье таким образом, чтобы соединение было спереди. Для вклеивания я использую обувную эпоксидку, так как она после высыхания сохраняет гибкость. Смазывать кожу клеем надо очень основательно, густым слоем.
Перед вклеиванием проверьте, не слушком ли узким становится устье. Если рукоять с трудом с трудом, то вкладку вырезаем большей длины и с таким расчетом, чтобы, если свернуть ее в кольцо, получался усеченный конус. Для этого вкладка должна быть не прямоугольной, а трапециевидной.
Вставьте ее в устье и растяните указательными пальцами. Добейтесь того, чтобы края соединялись встык. Если края соединяются внахлест, выньте вкладку и обрежьте немного сбоку. Повторяйте до тех пор, пока края не соединятся встык. Теперь вложите нож в ножны. Если все в порядке, вкладку можно вклеивать.
Для того, чтобы склеивание было качественным, скручиваем из газеты плотный овальный жгут, вставляем его в устье и кладем на батарею. Жгут разворачивается, как часовая пружина, и прижимает вкладку к устью. Если этого недостаточно, вставляем в центр жгута пару карандашей.
Когда клей просохнет, отрезаем скальпелем все лишнее и обтачиваем край шва на наждаке. Вот что получилось у меня.


Изображение

А вот как выглядят ножны целиком


Изображение

перед,


Изображение

зад. Теперь сравним то, что получилось, с прототипом.


Изображение

Внизу в ножнах – прототип, вверху – нож, изготовлению которого и была посвящена эта статья.
Вот Вы и сделали свой первый нож. Ничего страшного, если с первого раза не все получилось так, как хотелось. Все придет с опытом.


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по легальному приобретению оружия
По поводу ножей: таможня пропускает ножи, являющиеся ХО. Обратно посылку могут отправить с филиппинскими ножами и автоматическими.
Большой выбор: https://www.knifeworks.com/
Допустим, я купил нож, являющийся у нас ХО. Можно ли нелегально получить справку, что это не ХО? Обычно сотрудник полиции удовлетворяется наличием этого документа, можно, конечно, уверенно апеллировать знанием законов, т.е. "взять на понт". В аэропорту можно в багаже ножи провозить?
Еще вопрос: уличная драка. На практике убедился, что спарринг на ринге и уличная драка - совершенно разные вещи. В зале можно показывать отличный результат, а на улице теряться. Нужны наставления касательно улицы: как погасить мандраж, страх, не теряться, как подготовить себя психологически? Какие приемы раскачивания психи есть?


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
 Заголовок сообщения: долбоёбам на заметку.
По делу Лотковой.

"Нас лишают права на самооборону!!!" (ликбез для дебилов)
Специально для истеричных идиотов и полных кретинов




Каждый гражданин нашей страны имеет полное право обладания травматическим оружием:
"Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Федерации
Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия."
Имеются определённые условия получения лицензии на приобретение и хранение/ношение оружия:
1 - гражданин должен передварительно пройти медосвидетельствавние.
2 - гражданин должен обучиться на соответствующих курсах, где объяснят, как , где, в каких случаях и каким образом он может применять своё оружие не нарушая закон. После курсов сдаётся экзамен - по его результату выдаётся сертификат.
Ещё:
1 - в случае применения оружия гражданин обязан поставить в известность соответствующие органы в течении суток.
2 - передача оружия другим лицам категорически запрещена.

Что имеется по данному делу? Смотрим:
1 - применение оружия без предупреждения (запрещено законом).
2 - стрельба в упор (запрещено законом).
3 - стрельба по лежащему, никак не попадающая под понятие "защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости" - ибо лежащий угрозу жизни, здоровью и собственности представлять не мог.
4 - о применении оружия не было сообщено соответствующим органам.
5 - оружие было передано постороннему лицу.

Ну и о чём ноем и скулим, господа защитники невиноуного Рапика нещастной "девочки", спокойно стрелявшей по озверевшим от крови Кавказцам по лежащему Ивану Белоусову?
Читайте законы, господа. И старайтесь их соблюдать.
В противном случае - наскребёте своими идиотскими действиями срок на свою голову (или жопу). В полном соответствии с законом.


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по легальному приобретению оружия
Об оружии в руках населения и допустимой самообороне в цивилизованных странах.
Mar. 23rd, 2014 at 7:15 AM

Вот тут увидел интересную реплику в дискуссии об оружии. В России ходит миф, что в Америке свободные граждане и поэтому все вооружены. Преступники трепещут! (Видимо, из-за этого и преступность в США так мала). А в России рабы – поэтому им и не дают оружия.

Один россиянин выдал расхожую фразу по этому поводу и житель Канады ему ответил о ситуации с самообороной в Канаде.

Взято отсюда: http://worldcrisis.ru/crisis/725038

Цитата:
«Нападающий должен понимать, что после "Стой, стрелять буду !" будут стрелять
Ситуация, когда человек "попёр на ствол" уже само по себе должно рассматриваться как нападение»

«Скрытное ношение пистолета в целях самообороны даже в США запрещено почти во всех штатах. Я не знаю, есть ли страна в мире, где народу вот просто так разрешено "вооруженно обороняться" на улице от преступников, по-моему нет такой страны. В Канаде насчет самообороны - ЗАПРЕЩЕНО ВООБЩЕ ВСЕ. С преступником полагается "сотрудничать", выполнять все его требования, ни оказывать ни малейшего сопротивления, даже если вор проник тебе в дом (не говоря уже о самообороне на улице, это вообще совершенно вне закона, даже с голыми руками.)

Вас даже обвинят первого, что агрессивным поведением вы спровоцировали преступника на нанесение вам ранения - запросто, такие прецеденты бывали, выглядят полным безумием: На мужика напали с пистолетом на улице. Он попытался ударить преступника, выбить оружие. Не удалось, преступник выстрелил в него и убежал. Свидетели показали, что мужик оказал сопротивление. после выписки из больницы мужика... посадили на пару лет за "провоцирование на преступление". Это не хохма. Это такую историю рассказывают на курсах новоприбывшим эмигрантам, рассказывая им канадские законы и порядки. Короче, любое сопротивление преступнику в Канаде незаконно.»



В большинстве штатов США оружие приобретать разрешают. (Бизнес прежде всего!) Но вот пользоваться им категорически не рекомендуется. Если вы придёте домой и застанете там вора, упаковывающего вашу любимую плазму в мешок и убъете его (или даже ранете), то сидеть вам не пересидеть! Дай бог, чтобы у вора оказался какой никакой огнестрел и он числился в полиции по насильственным преступлениям. Тогда, если у вас хватит денег на хорошего адвоката, то может отмажетесь. Но потаскают вас изрядно. Во всех прочих случаях вам хана! Прокурор докажет в суде, что вор никак вам лично не угрожал, а вы его «того» из-за природного садизма, что является исчерпывающим доказательствам вашей опасности для общества.

От себя добавлю про ситуацию с охранными собаками в ряде скандинавских странах. Что очень актуально. Рез нельзя защищаться человеку, то может, его верный друг - собака защитит?
Ну вот уж хер вам!

Знаете, как должен себя вести настоящий шведский охранный пёс когда преступник залез в дом хозяина?

Ни за что не догадаетесь!

Эта зверюга должна, не входя в контакт с преступником, бегать вокруг него и громко гавать. Соседи услышат лай собаки и вызовут полицию. Которая приедет и поймает преступника.

А если собачка, не дай бог, укусит грабителя, то хозяина будут судить и посадят. А пса ликвидируют.

А вот про доступность для граждан оружия в благословенной Швеции у меня сведений нет.

Подумайте: нахера властям активные граждане, способные защитить себя. Да тем более вооружённые.
Власти "цивилизованных стран" сто лет добивались ситуации, при которой им бы не угрожали ранее весьма воинственные европеоиды, склонные к бунтам и революциям.
Добились, наконец то.


http://bulochnikov.livejournal.com/1331 ... l#comments


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по легальному приобретению оружия
Несколько лет назад пришлось применять оружие у себя на участке в деревне. Нападавших было 5 гастарбайтеров из Грузии. Одному отстрелил палец на ноге, в другого пришлось стрелять дважды в живот и грудь. Разбирательство шло 9 месяцев, всё это время ствол был арестован, а грузины были на свободе.
Конечно мне помогли друзья и ствол отдали, но следствию пришлось выдумывать безумную версию о том что грузин сам себя подстрелил.
Совет такой - не носите с собой оружия, а если очень хочется, купите узкую стамеску за 100 руб. За неё не привлекут, навыков особых не надо, меж ребер не застрянет и руки не порежете. А если придётся стрелять, то труп после убрать и никакую полицию не впутывать.


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по легальному приобретению оружия
Толич писал(а):
Несколько лет назад пришлось применять оружие у себя на участке в деревне. Нападавших было 5 гастарбайтеров из Грузии. Одному отстрелил палец на ноге, в другого пришлось стрелять дважды в живот и грудь. Разбирательство шло 9 месяцев, всё это время ствол был арестован, а грузины были на свободе.
Конечно мне помогли друзья и ствол отдали, но следствию пришлось выдумывать безумную версию о том что грузин сам себя подстрелил.
Совет такой - не носите с собой оружия, а если очень хочется, купите узкую стамеску за 100 руб. За неё не привлекут, навыков особых не надо, меж ребер не застрянет и руки не порежете. А если придётся стрелять, то труп после убрать и никакую полицию не впутывать.


Охотничий минимум. Что надо знать охотнику

Изображение

Каледин Анатолий Петрович Тихонов, Александр Алексеевич
Охотничий минимум. Что надо знать охотнику

Кодекс Охотника
Помни: охотники на охоте и отдыхе равны.
Почитай и уважай охотничьи традиции и старших по возрасту охотников.
Будь честным, добрым, отзывчивым и внимательным с товарищами по охоте.
Не забывай: взаимовыручка и уважение — основа охотничьей дружбы.
Соблюдай правила охоты и техники безопасности при обращении с охотничьим оружием.
Не навреди словом и делом окружающей среде.
Не добывай животных ради забавы и прихоти.
Не допускай жестокости и неоправданных мучений животных.
Повышай навыки и знания охотника и точность стрельбы.
Уважай общественную, государственную и частную собственность.

Законодательство об оружии»
В 1996 году принят Федеральный закон Российской Федерации «Об оружии», которым регулируются вопросы, связанные с приобретением, хранением и использованием оружия.
Федеральный Закон подразделяет оружие на три вида: гражданское, служебное и боевое стрелковое и холодное. Охотничье оружие относится к гражданскому и подразделяется на огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, в том числе длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными стволами; пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, холодное клинковое.

На территории Российской Федерации запрещается приобретение, хранение и использование в качестве охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина более 10 патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность выстрела; огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом; патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия; оружия и патронов к нему имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям Министерства внутренних дел Российской Федерации, согласованным с Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации; холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм, пересылка оружия.

В соответствии с Федеральным законом право на приобретение охотничьего оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, после получения лицензии на приобретение этого оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации, могут получить разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые имеют членские охотничьи билеты.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее 5 лет. При этом право на приобретение данного оружия имеют указанные категории граждан при условии, что они не совершали правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортировки и применения оружия.

Перечень профессий, дающих право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия — пять единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, имеющие разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Охотничье холодное клинковое оружие регистрируется торговым предприятием при продаже этого оружия в членском охотничье-рыболовн http://shooting-ua.com/arm-books/arm_book_161.htm

Почём стать охотником

Изображение

Взрослые игры, или сколько стоит стать охотником

Охота - увлечение для настоящих мужчин. Если есть желание побегать по лесу, померзнуть в засаде и в итоге добыть желаемую дичь, лучшего способа выплеснуть излишки тестостерона не найти! Конечно, это хобби не из дешевых. Однако "Деньги" уверяют, что оно может принести не только трофеи, но и дивиденды в виде полезных деловых знакомств.Почем стать охотником, Статьи об охоте и охотничьем оружии
Почём стать охотником

Настоящая охота - это спорт. И, как в любом виде спорта, здесь все должно быть по-честному. "Чем сложнее добыть дичь, тем интереснее", - говорят бывалые охотники. Чтобы охота не стала браконьерством, нужно соблюдать правила, установленные Государственным комитетом лестного хозяйства. В первую очередь это касается сезонов охоты на каждый вид дичи. "Отстреливать животных в брачный период и период вывода молодняка - преступление против природы. Поэтому охота разрешена только в определенные месяцы. Ежегодно в зависимости от ситуации они уточняются приказом Комитета лесного хозяйства, вплоть до даты и точного времени начала и завершения охотничьего сезона. Открытие сезона - самый большой праздник для охотника!" - рассказывает охотник с 30-летним стажем Сергей Берко.

Усы и хвост - вот мои документы!

Чтобы стать охотником, необходимо получить целую кучу документов. Во-первых, оформить удостоверение охотника. Для этого придется пройти экзамен в местном управлении охотничьего хозяйства (тест из 24-х вопросов). Вместе с удостоверением оформляется ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи. Оформление удостоверения и контрольной карточки обойдется охотнику в 65 грн.

Разрешение на приобретение огнестрельного оружия (какой же охотник без ружья?!) могут получить только те, кому исполнился 21 год. А сам документ обойдется примерно в 250-300 грн. За ним "любителю" природы придется обратиться в районный отдел разрешительной системы МВД Украины. Разрешение действует всего три месяца. За это время охотник должен приобрести оружие и зарегистрировать его не позднее 10 дней с момент http://shooting-ua.com/force_shooting/p ... ook_49.htm

Надежная стрельба пулей
Секреты точной стрельбы на охоте


Изображение

Подборка уникальных книг: по спортивной стрельбе, охоте, биатлону и снайпингу

Изображение

Охотникам и оружейникам книги и статьи

Как летит пуля. Стабилизирующее вращение и сила Магнуса
Как восстановить воронение? Самостоятельное воронение ствола оружия
Установка прицела: центрирование и регулировка барабанчиков, фокусировка окуляра
Как узнать цену клика вашего прицела? Цена щелчка поправки оптического прицела
Тульские курковые ружья, их история и личный опыт стрельбы из курковки
Длинный чок или короткий. Азбука чока и грамматика выстрела
Стреляем низкую встречную. Что ставить во главу угла?
Оптика для пневматического оружия. Коллиматорный прицел
Разные взгляды на одни и те же ружья и их тюнинг
Как подобрать ружье для охоты: советы, рекомендации, правила
Советы по зарядке патронов. Зарядка дробовых патронов
Полезные советы для владельцев ружей. Калибры и расчеты по баллистики
Как открыть собственное стрельбище или тир
Пристрелка оружия в открытом тире. Особенности холодной пристрелки
Сергеев П.В. - "Охотничья стрелковая "линейка"
Угловая минута MOA. Цена одного щелчка (клика) прицела Mil-Dot. Выбор оптического прицела
Смещение ружья от отдачи до вылета снаряда из дульного среза
Как избавиться от осечек огнестрельного оружия
Охотничьи карабины и дальнобойные винтовки
Лучков Г.Б. - "Большая энциклопедия охоты"
Каледин А.П. - "Охотничий минимум. Что надо знать охотнику"
Оружие и боеприпасы: Практические советы охотникам и стрелкам
Идеально подогнанная ложа – залог точного попадания. Секреты старых мастеров
Шустовка канала ствола. Фришевание, чистка нарезов. Свинцевание канала нарезного ствола
Зернов А.А. - "Что такое хороший бой охотничьего дробового ружья и как его добиться"
Рождение ствола, процесс изготовления в картинках
Выбор прицела. Оптический прицел или коллиматорный. Коллизия ошибок
Дробовое, комбинированное и нарезное оружие Merkel
Величина «упреждения» при охотничьей и спортивной стрельбе
Проверка и пристрелка охотничьего ружья
Современные односпусковые механизмы двуствольных ружей
Поляков М.И. - "Стрельба влет"
Константинов Ю. - "Домашние тренировки с ружьем"
Константинов Ю. - "Стреляем на стенде, попадаем на охоте"
Капсюли — воспламенители: вчера и сегодня. Продолжительность отдачи
Устройство и оборудование охотничьих стендов и стрельбищ
Начальное обучение стрельбе по движущимся мишеням
Ремонт приклада для охотничьего ружья. Улучшение прикладистости ложи
Полуавтомат «BENELLI M2»: Первые радости и огорчения. Советы владельцу "Бенелли"
Посудин А. - "Не мазать? Нет ничего проще!"
Односпусковые механизмы ижевского механического завода
Советы владельцу "Бенелли"
Исиченко Олег - "Ружье для спортинга или…?"
Полезные советы при покупке и настройке оптического прицела
Исиченко О. - "Тюнинг ТОЗ-34. Заметки по ТОЗ-34 (ставим один спусковой крючок)"
Исиченко О. - "Что лучше ИЖ или ТОЗ?"
Мазе Б. - "От чего бывает промах?"
Правила безопасности на охоте
Охотничье двуствольное ружье ТОЗ-120 со спаренными стволами. Одноствольное ружье ТОЗ-119
Ореховый приклад. Древесина
Типы прицельных устройств
Каталог охотничьего и помпового оружия
Ведущий глаз при стрельбе из ружья. Как определить ведущий глаз
Спортинг. Первые шаги или открытия дилетанта
Охотничье оружие - Правовой аспект. Сборник нормативных документов
Сугробов В. - "Как метко стрелять из охотничьего ружья дробью"
Константинов Ю. - "Самоучитель стрельбы на стенде и на охоте"
Сугробов В, Кузьмин О. - "Как метко стрелять из охотничьего ружья пулей"
Сугробов В. - "500 советов начинающим охотникам"
Прочность и "живучесть" стволов. Разрывы ружей
Исиченко О. - "Обзор ТИККА 512"
Володаренко А. - "Отдача при выстреле - хорошо знакомая, но мало понятная"
Размеры и устройство стволов
Изготовление ложи, цевья, пистолетной рукоятки
Стрельба и точка прицеливания на охоте
Охотничье ружье как средство самозащиты
Почём стать охотником
Григоренко О. - "Патрон 30-06 SPRINGFIELD (7,62х63)"
Охотничье оружие производства СССР
Проблемы стальной дроби, или так плоха для водоплавающих свинцовая дробь
Ломако Л.А. - "Снаряжение патронов в домашних условиях" (Россия) (книга)
Стрельба по птице весной
Знаменитые ружья. Джеймс Перде
Трёхстволка - универсальное ружьё
Сколько и каких ружей нужно охотнику
Пистолет для охотника
Field Target - Полевая Цель, или бескровная охота
Основы стрельбы Field Target"
Анатомия точного выстрела. Пульки и баллистика, оптика и аксессуары
Вкратце о баллистике выстрела
Настройка охотничьего оружия
Охотничьи автоматические дробовики фирмы Benelli
Охотничьи ружья фирмы STOEGER"
Вайсман А.Л. - "Выбор охотничьего оружия. Помощь, советы"
Вайсман А.Л. - "Хранение и сбережение оружия, и уход за ним"
Поддубный Анатолий - "Псовая охота в Мексике"
Статьи про охоту и охотников - "Надежная стрельба пулей"
Статьи про охоту и охотников - "Секреты точной стрельбы на охоте"
Статьи про охоту и охотников - "Нокаутирующий "семисотый"
Поддубный А. - "Меч и путь самурая"

http://shooting-ua.com/best_ISSF.htm


Вернуться к началу
  Прочитал сам - поделись с другом, размести ссылку на других ресурсах
 Но форум снова закроют, и ссылка никуда не приведёт -> Копируйте ссылку вместе с текстом.
 Или Распечатай и дай почитать у кого нет компьютера. Будь активнее!  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3


Перейти:  
 Тёмная сторона Америки. Самый большой антиамериканский сайт Рунета  Радио человеческого формата, круглосуточно, детям и взрослым, без рекламы и зомбирования. Гойские новости через ширму ЗАЗЕРКАЛЬЯ, профессор Столешников передаёт из Нью-Йорка  Аудиоверсия книги Юрия Козенкова Убийцы России. Проясняет мозги необыкновенно. 
Любые материалы с этого форума и форум целиком, можно свободно использовать и копировать без спросу.
В случае пропажи форума информация тут uznaipravdu.livejournal.com       зеркало    uznai-pravdu.ru  копия yz-p.ru/
tumblr hit counter